Выращивание плодового сада. Продолжение. Сначала необходимо в соответствии с планом сделать разбивку, для чего поставить колышки в центр будущих посадочных ям. Для груш и яблонь размер 1. Глубина ямы зависит от того, какой грунт в подстилающем слое почвы. Я копаю яму глубиной 1.
Для дальнейшей работы оставляю только небольшой верхний слой почвы, а весь остальной грунт вывожу. После этого забиваю в центр ямы кол так, чтобы он был на 8.
Основные работы по уходу за садом в период его плодоношения сводятся к мероприятиям, обеспечивающим высокую и устойчивую урожайность и. Уход за яблоней, в основном, заключается в обрезке. Фосфорные и калийные удобрения в плодоносящем саду заделывают в специально выкопанные канавки на глубину до 40 см по окружности приствольного круга.
Затем на дно насыпаю 3. Это для того, чтобы поливная вода не уходила сразу в песок, а задерживалась в зоне корневой системы. Остальную часть ямы заполняю смесью из дерновой почвы, перегноя, торфа, компоста. Заполняю яму так, чтобы над ней образовался холмик. Минеральных удобрений в яму не кладу. В ямы для косточковых добавляю примерно 1 литр золы. Если в вашем саду суглинистая или глинистая почва, то достаточно выкопать яму не глубже 0,5 м.
Причины периодичности плодоношения и условия высоких регулярных урожаев. Уход за плодоносящим садом .
Посадка саженцев. Как я уже говорил, в нашей зоне предпочтительнее весенняя посадка. Это связано с тем, что зимы у нас возможны очень суровые и молодые неокрепшие саженцы при осенней посадке могут сильно пострадать или погибнуть.
Я обычно сажаю в начале апреля - сразу после того, как стает снег. Обычно это бывает 1. Достаю саженцы из погреба и ставлю их на 1- 2 дня в воду, но не в ведро, а в бочку, чтобы они практически полностью были в воде. Затем готовлю небольшую ямку (на величину корневой системы) с северной стороны кола, делаю в ней холмик, по которому и расправляю корни саженца. Саженец из воды достаю только тогда, когда место для посадки готово.
Строго слежу за тем, чтобы корневая шейка (не путать с местом прививки, которое бывает иногда намного выше корневой шейки) после посадки оказалась на уровне почвы. Если яма готовилась не осенью, а весной, непосредственно перед посадкой, то сажать надо так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 5- 1. Сразу после посадки делаю вокруг саженца поливную лунку с таким расчетом, чтобы вода хорошо смочила всю корневую систему. И постепенно выливаю 2- 3 ведра воды. После этого подвязываю саженец к колу. Подвязку делаю «восьмеркой».
Необходимо, чтобы 2- 3 года после посадки молодое деревце не раскачивалось ветром, так как в противном случае будет хуже приживаться корневая система. Желательно перед посадкой на плане разметить, в какой ямке какой сорт яблони, груши, сливы будет расти. К сожалению, я не раз сталкивался с проблемой, когда садовод не знает, саженец какого сорта у него погиб. Это очень плохо, так как если посадить рядом вторую грушу того сорта, который уже растет, то не будет перекрестного опыления, а значит, и урожая.
Уход За Плодоносящим Садом Поздней Осенью
- Заказать озеленение Заказать продукцию Заказать уход за садом. С тех пор как я занимаюсь садоводством, вижу, что у людей самый частый вопрос: почему их слива или вишня или груша не плодоносит.
- Уход за плодоносящим садом, подкормка взрослого сада, внесение удобрений под плодоносящие деревья, нормы внесения удобрений, обрезка.
- Чтобы растения были здоровы и могли нормально плодоносить, у них должны быть хорошо развитая корневая система и правильно Особое внимание надо уделить почве сада. Почва в плодовом саду должна быть рыхлой, питательной, свободной от сорных трав.
Уход за молодым садом. С момента посадки необходимо ухаживать за саженцами. Прежде всего - поддерживать приствольный круг в надлежащем виде для полива.
Как правило, май в центральной зоне бывает довольно сухой и ветреный, а почва в корнеобитаемом слое должна быть влажной, значит, если нет дождя, то раз в неделю желательно саженец полить. У меня в практике существует норма - на однолетний саженец выливаю одно ведро воды, на двухлетний - два и так далее. Но просто воду лить недостаточно. Молодые деревья должны не только иметь листья, а постоянно расти.
Поэтому в мае- июне я даю по две подкормки мочевиной: на ведро воды высыпаю полную столовую ложку мочевины. И опять на однолетний саженец лью за один раз одно ведро, на двухлетний - два, на трехлетние - три. Но это при нормальных приростах, а если они слабые, то с каждым поливом даю мочевину. С июля раз в месяц даю фосфорно- калийное удобрение. Вношу по столовой ложке суперфосфата и калиймагнезии в приствольный круг и слегка заделываю его. Когда надо начинать обрезку?
Стандартный однолетний саженец обычно бывает не ниже одного метра. И первую обрезку я делаю на высоте 8.
После такой обрезки при нормальном развитии за лето на саженце вырастают 3- 5 побегов по 5. Весной второго года я оставляю для дальнейшего роста вверх один побег продолжения, а остальные с помощью шпагатов развожу в стороны, стараясь придать им почти горизонтальное положение. Наиболее мощные боковые побеги укорачиваю. Обрезаю их над почкой, смотрящей вниз. Если прирост побега продолжения оказался больше 6.
В дальнейшем в течение 5- 6 лет ежегодно повторяю такой процесс и в результате получаю дерево с одним стволом и 4- 5 ярусами горизонтально направленных скелетных ветвей. Ежегодно весной вырезаю все загущающие и особенно растущие внутрь кроны побеги. После этого на высоте 3 м удаляю центральный проводник над самым верхним боковым побегом. Первые годы создания кроны стараюсь как можно меньше обрезать растения, а с помощью шпагата изменяю направление роста, так как сильная обрезка ослабляет растения и сдвигает начало плодоношения на более поздние сроки. Уход за плодоносящим садом. Как содержать почву в саду?
Во всех старых книгах по садоводству пишется, что почву необходимо содержать под черным паром. Но я вспоминаю сад своего детства, где трава вырастала с меня ростом (8. И когда я начал закладывать сад в деревне (в 1.
Только кошу траву я не раз за лето, а по мере того, как она отрастает на 1. Сначала скошенная трава выполняет роль мульчи, предохраняя почву от высыхания, а потом перегнивает, превращаясь в гумус. Осенью стараюсь оставить ее слоем повыше - 2.
Это хорошо защищает корневую систему в случае «черных» морозов, когда нет снега, да и снег с нее не сдувается ветром. Правильность моего подхода подтвердила книга «Груша» издания 2. Е. Вот что он пишет: «Ценным является то, что при дерново- перегнойной системе повышается содержание гумуса в почве (за счет образования травяной мульчи и корневых остатков), в значительной степени ослабляется водная эрозия почвы, увеличивается в почве количество полезных микроорганизмов и червей, улучшается окраска плодов и увеличивается продолжительность их лежкости». И еще: «Культурное задернение способствует сохранению корней от вымерзания в бесснежные зимы. На этом же квартале на участке черного пара корни подмерзли сильнее, и часть деревьев погибла от подмерзания».
Такой же случай произошел в моем саду. После сильных морозов в декабре 2.
Из- за того, что эти деревья необходимо постоянно кормить и поить, под ними не было задернения да плюс корневая система у них значительно чувствительнее к морозам (это еще раз говорит не в пользу выращивания карликов в нашей зоне). Как вносить удобрения во взрослом саду под задернением? У груши, поскольку ее корневая система больше уходит в глубину, не разрастаясь сильно в сторону, я поддерживаю кольцевую канавку шириной 0,5 м в радиусе примерно 1 м от ствола. В нее произвожу полив, когда это необходимо, и вношу удобрения. У яблони корни быстро «разбегаются» в стороны, поэтому сначала я так же делаю кольцевую канавку по периметру кроны, а затем начинаю вносить удобрения точечно. Для этого по периметру кроны в почве делаю углубления (буром или лопатой) на глубину 2. В эти лунки и вношу по горсти минеральных удобрений.
Когда крона сформирована, не даю отдельно азотные удобрения, а вношу комплексные типа нитрофоски. Но больше использую кемиру, так как там кроме главных питательных веществ содержится много необходимых микроэлементов. Особенно слежу за тем, чтобы в конце июня - начале июля в почве было достаточно фосфора, так как он необходим для закладки плодовых почек, которая происходит в это время. Любое плодоносящее дерево нуждается в постоянной обрезке. Одним из главных в это время является прореживание, с помощью которого удаляют «на кольцо» целые побеги или ветви, которые являются конкурентами соседних ветвей или проводника. Это создает условия для лучшего освещения кроны и делает более прочными оставшиеся скелетные ветви.
После того как вы обрежете проводник с переводом на боковую ветвь, ежегодно придется вырезать на кольцо множество волчковых побегов в верхней части кроны. Часто во время покупки садоводы спрашивают у меня: «Какой высоты будет эта груша?» На что я обычно отвечаю, что она вырастет такой, какой вы позволите ей вырасти. И прошу посмотреть на мои груши и яблони: в моем саду нет деревьев выше трех метров не зависимо от возраста. Есть антоновка, которая была посажена старым хозяином в 1. В первые годы работы в саду я привел крону этого громадного дерева в порядок сильной омолаживающей обрезкой и поддерживаю ее в таком состоянии. Так как сад находится на песчаной почве, постоянно приходиться думать о поливе. Особенно это важно, когда сад бывает с урожаем.
Очень чувствительны к недостатку влаги груши. При недостаточном увлажнении плоды груши могут быть мельче, суше и не такими вкусными. Поэтому, если деревья с плодами, регулярно, раз в 1. Под взрослое дерево выливаю за раз 6- 1. Использую для этого обрезанную полиэтиленовую бочку емкостью 6 ведер.
Наполняю ее из шланга и, опрокидывая, выливаю в приствольный круг. Если урожай очень большой (бывает на небольшом дереве 5. И так, переставляя бочку от одного дерева к другому, поливаю весь сад. Продолжение следует. Владимир МОРОЗОВ.