Как научиться фотографировать правильно и красиво? Данная статья является глубокой переработкой старой статьи . Я решил выкинуть все лишнее, поскольку многое уже не актуально, и, не зарываясь в дебри, рассказать простым языком — какие нужно сделать первые шаги, чтобы научиться хорошо фотографировать, с учетом накопленного за все время опыта — фотографического и преподавательского. В статье будут присутствовать ссылки на другие материалы сайта (подобно Википедии), чтобы не расписывать во всех подробностях те вопросы, которые уже были освещены на сайте ранее. Какой фотоаппарат купить? Об этом я уже достаточно подробно написал в статье Выбор фотоаппарата. В общих чертах — расклад такой.
Более- менее приличный любительский фотоаппарат, который позволит вам расти и развиваться, стоит сейчас около 3. Желательно, чтобы это был аппарат со сменной оптикой — зеркалка или беззеркалка.
Производитель большой роли не играет, все аппараты за одинаковую цену снимают сопоставимо. Главные критерии — удобство использования лично для вас и доступность дополнительных аксессуаров в свободной продаже.
Описание: «Зеркалка Canon - живая инструкция по съёмке красивых фотографий», который позволит каждому владельцу фотоаппарата этой марки выйти на значительно лучший уровень своих снимков! О программе: «Зеркалка Canon - живая инструкция по съёмке красивых фотографий», который позволит каждому владельцу фотоаппарата этой марки выйти на значительно лучший уровень своих снимков! Однако если объект съемки освещен достаточно ярко, то большая светосила объектива Чаще всего в фотографии резкость наводится именно по самому. Adobe Photoshop: Основы обработки фото (Александр Сераков).
Telegram Организатор складчин. Живая инструкция по съемке красивых. Все видеоролики и статьи предназначены для фотографов разного уровня.
В этом плане среди зеркалок выгоднее всего выглядят Canon и Nikon, чуть хуже Sony. Среди беззеркалок — Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm. Чем популярнее бренд фотоаппарата, тем проще жизнь фотографа — в продаже имеется большой ассортимент аксессуаров.
Тем не менее, находятся люди, которые идут . По этой причине нет большого смысла покупать продвинутую камеру, если вы новичок — лучше выберите что- то подешевле, а оставшиеся деньги вложите в объектив или собственное обучение фотографии. И никто не заставляет тратить всю сумму сразу — для начала возьмите простую тушку с китовым объективом, а потом, по мере осознания потребностей докупайте то, что нужно именно вам, а не то что советуют знакомые или продавцы в магазине. С чего начать? Просто берите камеру, включайте авторежим и фотографируйте.
Пусть результаты в начале будут не совсем хорошими, но вы наработаете базовый опыт, который вам потом будет очень кстати при освоении более сложных приемов съемки. Снимайте то, что вам нравится, но старайтесь делать это осмысленно. В идеале для каждого фотоснимка у вас должен быть ответ на вопрос, почему вы это сфотографировали именно так? Пробуйте разные варианты — снимайте под разным углом, с разного расстояния, с разным .
При просмотре фотографий выявляйте закономерности — какие фотографии смотрятся лучше, какие хуже и почему? Как бы вы пересняли этот сюжет, если бы предоставилась еще такая возможность?
Старайтесь уделять как можно меньше времени чтению форумов с обсуждением техники. Они полезны лишь тогда, когда вы выбираете фотоаппарат или объектив, но сейчас вы свой выбор сделали и камера уже у вас в руках.
Самое время переключиться на сайты с красивыми фотографиями, со статьями о самом съемочном процессе, можно купить хорошую книгу и учиться фотографировать по ней : ) Это принесет гораздо больше пользы, чем попиксельное разглядывание тестовых фотографий (на профессиональном сленге такое занятие называется . Лучше стать хорошим пейзажистом, чем посредственным свадебным фотографом (и наоборот). Разумеется, рано или поздно настанет момент, когда вам захочется выйти за пределы авторежима. У любого новичка возникает огромное количество вопросов по возможностям, функциям камеры и о том, как их использовать максимально эффективно. Именно об этом и пойдет речь ниже. Как не стать . Подробно и с примерами!
Как правильно использовать автофокус мыльницы и беззеркалки? Если вы возьмете в руки компактный фотоаппарат, которому лет 8- 1. Отсюда растут ноги у мифа, что скорость фокусировки компактных фотоаппаратов . По крайней мере, такую теорию продвигают в массы фотографы . Лично я не вижу большой разницы в скорости фокусировки между безеркалкой Olympus E- PM2 и зеркалкой Canon EOS 5.
D. Тем не менее, для для эффективного использования автофокуса, желательно знать о его особенностях и возможностях. Приведенные ниже пункты — не руководство к действию, а скорее рекомендация попробовать ту или иную функцию, чтобы самостоятельно решить — стоит ей пользоваться или нет. Сузьте зону автофокуса По умолчанию зона покрытия автофокуса занимает почти всю площадь кадра. Хоть производительность процессора огромна, за правильность принятого им решения ручаться сложно. Например, при съемке цветка одуванчика фокус вдруг навелся на . Я рекомендую сузить зону фокусировки до одного центрального . Тем самым ощутимо уменьшаем объем обрабатываемых процессором данных, благодаря чему фокусировка происходит гораздо быстрее и, что ценно, именно на тот объект, который должен быть резким.
Если вам не нужно, чтобы резкий объект был в центре кадра, у большинства аппаратов можно задать произвольное положение точки фокусировки. Если у аппарата сенсорный экран, точку фокусировки можно назначить прикосновением пальца к нужному месту экрана. Если экран обычный, можно воспользоваться старым проверенным методом — сфокусируйтесь на объект, наполовину нажав кнопку спуска, затем, не отпуская ее скомпонуйте кадр, так как вам нужно. Пока вы держите кнопку, фокусировка будет зафиксирована.
После того как кадр построен — дожмите кнопку до конца. Попробуйте постоянный автофокус Он же .
По умолчанию автофокус работает в режиме . Если перевести автофокус в постоянный режим, он будет работать постоянно и наводится на тот объект, который в данный момент попадает в зону фокусировки. То есть, к тому моменту, когда вы делаете полунажатие кнопки спуска, фокус уже наведен на объект или близок к этому состоянию. Это почти всегда сокращает временной промежуток между нажатием кнопки спуска и получения кадра.
Постоянный автофокус — незаменимая вещь при съемке движущихся объектов, расстояние до которых при съемке изменяется. Лучше всего совместно с постоянным автофокусом еще включить и серийную съемку — чтобы была возможность выбрать из нескольких кадров самый интересный. При одиночном автофокусе, даже если было выдано подтверждение фокусировки, за время . Включенный постоянный автофокус немного снижает время работы от аккумулятора. Используйте распознавание лиц Практически во всех современных аппаратах есть функция распознавания лиц, которая сильно облегчает фотосъемку людей, но если вы фотографируете среди людной улицы, или на каком- нибудь банкете, не факт, что фокус наведется именно на того человека, который нужен. Доверяй, но проверяй — следите, чтобы рамкой было обведено лицо того человека, которого вы фотографируете. Используйте сенсорный экран для фокусировки У большинства моделей фотоаппаратов с сенсорным экраном есть удобная функция фокусировка и съемка по прикосновению.
Вы прикасаетесь пальцем к тому объекту на экране, который должен быть в фокусе, а дальше фотоаппарат делает все сам — фокусируется на него и сразу же делает снимок. Очень удобно при съемке со штатива, или, например, при макросъемке с низкой точки.
Однако, из- за непроизвольных прикосновений к экрану фотоаппарат тоже делает кадры, это обратная сторона медали данной функции. Какие режимы съемки для чего нужны?
Автоматический режим (зеленая зона) Современный фотоаппарат — умное устройство, над его . В зависимости от уровня подготовки фотографа (или его лени) можно выбрать степень участия . При работе в авторежиме задача пользователя — только навести объектив на объект съемки и нажать кнопку.
Все остальное фотоаппарат сделает сам — выставит уровень яркости фотографии (экспозицию), установит глубину резкости, выставит нужный баланс белого (цветовой оттенок), отрегулирует яркость и контрастность, если света мало — подсветит объект вспышкой. По этой причине фотографии, сделанные в авторежиме, часто выглядят . Это можно отнести к фотографиям, сделанным при нестандартном освещении и/или при большом количестве белого или черного фона.
Вот пример: На этом фотоснимке преобладают светлые тона (9. Фотоаппарат высчитал . Примеров бракованных кадров, сделанных в авторежима можно привести много, но суть одна — если съемочная ситуация отличается от . В рассмотренном выше случае — нужно прибавить уровень экспозиции, чтобы снег был действительно белым, а не серым.
Для этого не обязательно вникать в тонкости фотодела, достаточно лишь перейти в режим программируемой экспозиции (P) и задать положительную экспокоррекцию. Такая возможность есть даже на самых дешевых мыльницах.
Как это сделать конкретно на вашей камере — поищите в инструкции, ключевая фраза — . Как видите, хоть фотография сама по себе . Также в творческих режимах можно управлять резкостью/размытием заднего плана, резкостью и размытием движущихся объектов. Но для этого уже нужно разобраться в кое- каких теоретических моментах. Как бы много настроек у камеры не было, практически вся суть фотосъемки сводится к выбору следующих параметров: Выдержка — временной интервал, в течении которого затвор открыт и картинка попадает на матрицу.
Выдержка влияет на отображение в кадре движущихся объектов. Чем короче выдержка, тем меньше будет заметен . Для съемки быстро движущихся объектов рекомендуется использовать выдержку 1/1. Для съемки неподвижных объектов без штатива выдержка не должна превышать 1/6. Однако, при помощи длинной выдержки могут создаваться интересные эффекты.
Игра в снежки. Выдержка 1/3. Фотография получилась нерезкой, так как человек быстро двигался. Удел таких фотографий — мусорная корзина. Фотография была сделана в авторежиме. Из- за недостатка освещения фотоаппарат выставил слишком длинную выдержку.
Нужно было снимать в режиме приоритета выдержки и выставить выдержку 1/5. Недостаток освещения фотоаппарат компенсирует повышением светочувствительности матрицы. Столкновение двух снежков. Выдержка 1/3. 0 секунды. Девушка стоит неподвижно и сталкивает друг с другом два снежка. Они разлетаются в разные стороны.
Она отвечает за глубину резкости. Если хотим размыть задний план на фотографии, снимаем с открытой диафрагмой (уменьшаем диафрагменное число — чем оно меньше, тем меньше глубина резкости).
Хотим, чтобы было все резко — прикрываем диафрагму (увеличиваем диафрагменное число). Помимо глубины резкости диафрагма влияет и на выдержку.